ACALU

Voy a comentaros muy esquematicamente los pasos que suelo seguir cuando proceso una imagen con Lightroom y luego con Photoshop.

» LIGHTROOM

Se deben de realizar todos los ajustes posibles sobre el RAW para que no se degrade la foto (yo en esto todavia no ando muy fina).

• Recorte superpuesto: recorto y giro la imagen si fuera necesario.
• BB (Balance de blancos): Temperatura y Matiz.
• Tono: Exposicion, Luces altas, Luz de relleno y Negros. Brillo y contraste.
• Aspecto: Claridad, Intensidad y Saturacion.
• Curva de tonos: suelo dejarlo para Ps, porque aqui no me aclaro mucho.
• Correccion del objetivo: Viñeteo del objetivo (Cantidad y Punto medio).

Estos son los ajustes mas generales que hago, y no siempre los aplico todos, depende de la foto.

» PHOTOSHOP

Como soy muy despistada, en la zona de las Acciones tengo puesto por orden los pasos que debo de seguir (sean acciones o no, las que no lo sean solo iria el nombre).

• Tampon de clonar y Pincel corrector: herramientas para quitar imperfecciones.
• Ajustes: los realizo como “Capas de ajustes” (Niveles, Curvas y Sombra/Iluminacion*).
• Acoplar imagen: este es el paso en el que mas se degradaria la foto.
• Enfoque suavizado: solo vario la cantidad (añade ruido).
• 8 Bits/canal: para poder guardar en .jpg
• Guardar como…: guardo una copia en la carpeta “Mejores”.
• Convertir en perfil…: convierto de Adobe RGB a sRGB.
• Marco: añado un marco color blanco y luego negro.
• Firma: texto en Century gothic.
• Guardar para web: guardo una copia en la carpeta “Para la web”.

*No existe la Capa de ajustes de Sombra/Iluminacion, para ello duplico la capa “Fondo”, le doy al menu Filtro/Convertir en objeto inteligente. Despues me voy al menu Imagen/Ajustes/Sombra-iluminacion.

Pincel historia: despues de algunos ajustes utilizo la herramienta Pincel historia para recuperar el estado anterior en esa zona.

Subexponer/Sobrexponer: utilizo esta herramienta para oscurecer/aclarar alguna zona.

Ajustes por zona: haciendo una seleccion (de la manera que nos venga mejor) y despues realizando algun ajuste sobre ella se crea una “Mascara de capa”, y los ajustes se aplican solo a esa zona. En otro post hablare de ello.

Enlaces relacionados:

Mi flujo de trabajo

El flujo de trabajo (workflow) son los pasos que se siguen habitualmente en la realizacion de una tarea. En este caso los pasos a seguir desde la toma fotografica hasta la publicacion en la web (por ahora no imprimo fotos de alta calidad, cuando lo haga explicare el proceso).

Esta rutina se tiene que adaptar a las necesidades de cada uno, asi que no es un patron a seguir estrictamente. De hecho mi flujo de trabajo va cambiando cada X tiempo al ir adaptandome a nuevos programas, funciones o comodidades.

Creo que el compartir el flujo de trabajo puede ayudar a mucha gente que esta empezando, a los que ya han empezado y no han caido en alguna cosa que haces tu, y a ti mismo, pues puede que los demas te digan cosas para mejorar que tu no sabias.

A continuacion voy a explicar mi manera de trabajar con las fotografias. Se aceptan sugerencias

(Advierto que el post es bien larguito, no os asusteis. Intento explicar brevemente pero el tema es que es extenso.Aqui o al final de post podeis descargarlo en un archivo .pdf)

Los titulos que trato son:

• Pasos previos.
• Descargar fotos.
• Ordenar carpetas.
• Expurgo.
• Seleccion.
• Lightroom.
• Photoshop.
• Extraer datos EXIF.

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Con una buena gestion de color conseguiras que tus fotografias se vean igual (respecto al color, brillo, contraste, etc.) en cualquier monitor, en la web o al imprimir.

Pero antes de empezar es mejor tener claro estos 2 conceptos:

- Espacios de color: paleta de colores estandar. Los espacios mas conocidos son sRGB y Adobe RGB.

- Perfiles de color: interpretacion/equivalencia de colores que cada dispositivo (monitor, impresora, etc.) tiene de esa paleta. Son un archivo con terminacion .icc o .icm

“Un perfil de color describe el espacio de color especifico de ese dispositivo. Es decir, describe los colores que es capaz de mostrar.” (Jose Maria Mellado). Por eso muchas veces se confunden ambos terminos.

» CALIBRAR MONITOR

Lo 1º que hay que hacer es calibrar los monitores que se tengan, para ello hay 2 metodos:

› Por hardware: es muy preciso porque la calibracion lo hace un aparato (colorimetro). Aunque el inconveniente es que este cuesta aprox. 100 € el mas economico (Spyder 2 express, de Colorvision).

› Por software: es menos preciso porque la calibracion la haces segun tu ojo. Aunque la ventaja es que se hace con un programa (Adobe gamma) que viene con Photoshop. Yo por ahora lo hago de esta manera, por lo que voy a explicar los pasos:

• Panel de control / Adobe gamma.
• Paso a paso (Asistente).
• Escribir un nombre descriptivo del perfil de color. Si ya se ha calibrado con anterioridad darle mas abajo a “Cargar…” y seleccionar el archivo.
• Fijar el contraste del monitor al max. y ajustar el brillo hasta que el cuadro gris central sea lo mas oscuro posible sin llegar a negro y que se mantenga el blanco del borde.
• Fosforos: el valor que venga por defecto.
• Ahora darle 1º a “Ver solo gama unica” y ajustarlo hasta que el cuadro central parezca que se funde con el marco. Ahora desactivar “Ver solo gama unica” y hacer lo mismo con los 3 cuadros siguientes. El valor gamma deve de estar en 2.20
• Punto blanco del hardware: 6.500º (luz del dia). En el menu del propio monitor tambien debe de estar ese valor.
• Punto blanco ajustado: Igual que hardware.
• Ahora se puede ver el antes y el despues. Mas abajo seleccionar “Usar como perfil por defecto del monitor”.
• En el cuadro de dialogo, escribir un nombre descriptivo del perfil de color. Recomiendo incluir la fecha.

El monitor lo debes de calibrar aprox. cada mes, porque el uso, la antiguedad que tenga, etc. hace que se vaya desconfigurando. Si, es un rollo.

» LIGHTROOM

En la ventana de exportacion de una imagen tengo seleccionado en “Espacio de color”: Adobe RGB.

»  PHOTOSHOP

› Ajustes de color:

Menu Edicion/Ajustes de color, y pinchar en “Mas opciones”.

• Ajustes: A medida.
• Espacios de trabajo: RGB / Adobe RGB.
• Normas de gestion de color: Diferencias de perfil / Preguntar al abrir.
• Opciones de conversion: Proposito / Percentual.

Si abres una foto que tenga un perfil de color diferente te saldra una ventana en la que recomiendo escoger “Usar el perfil incrustado”.

› Convertir en perfil:

Antes de guardar una foto para la web la paso a sRGB desde el menu Edicion/Convertir en perfil/Espacio de destino. En Opciones de conversion/ Proposito, eligo “Percentual”.

› Guardar para web:

En el triangulito superior derecho que hay encima de las previsualizaciones marcar “Usar el perfil de color del documento”.

Espero que os resulte util Las sugerencias, como siempre, estan abiertas.

Actualizacion (18.12.2008):

Me comenta J. Alfaro que desde la version CS2 de Photoshop no viene el Adobe gamma. Yo lo tengo porque antes del CS3 y del CS4 tenia instalado el otro.

Una alternativa que he encontrado es el Monitor Calibration Wizard 1.0 (gratuito), podeis encontrar un tutorial en la web de Hugo Rodriguez (pagina 7).

Tambien os recomiendo este otro articulo del mismo autor: Gestion de color en Photoshop (el cual si os soy sincera no me he leido, lo tengo que hacer).

Desde hace algun tiempo me empece a interesar por la fotografia macro, preguntando en el foro Ojodigital me entere de que existen varias maneras de poder hacerlas sin que me tuviera que comprar un objetivo especifico macro.

Mediante:

» LENTES DE APROXIMACION

Son como los filtros, que se enroscan delante del objetivo. Existen varias graduaciones, contra mas alta sea este valor mas aumento obtendremos, pero tambien mas distorsiona la imagen final.

Precio ∫ Ebay (26 € con transporte desde EEUU).

» TUBOS DE EXTENSION

Al estar le lente mas alejada mayor seria la ampliacion, pero se pierde luminosidad y por lo tanto si no se tiene un objetivo muy luminoso se tendria que utilizar tripode (por la velocidad de obturacion tan lenta que se tendria que utilizar para que entre luz suficiente) o un valor ISO alto (y por lo tanto aumenta el ruido).

Precio ∫ Ebay (19´50 € con transporte desde China).

» OBJETIVOS INVERTIDOS

Este es el metodo que yo utilizo. Me acorde que mi padre tenia 2 objetivos de la vieja camara reflex analogica, un Canon FD 50 mm y un Hoya FD 80-200 mm, asi que me vino perfecto.

Precio ∫ 66,5 € (objetivo analogico Canon 50 mm + anillo inversor).

Esta son unas fotos de muestra con los 3 objetivos que tengo:

1ª Canon 18-55 mm sin invertir, 2ª Hoya 80-200 mm y 3ª Canon 50 mm.

A continuacion explico mas extendidamente esta ultima forma:

Leer el resto de esta entrada »

Estos puntos que pongo son una serie de conceptos y reglas que se deben de tener en cuenta a la hora de componer. Si se conocen se pueden mejorar bastante las fotografias, aunque no se tienen por que seguir siempre al pie de la letra, se pueden ignorar en parte y echarle imaginacion a la cosa

» CENTRO DE INTERES

Toda fotografia debe de tener un protagonista, que puede ser un solo objeto o un grupo de ellos.

» ELIMINAR INFORMACION INNECESARIA

Que resten atencion. Es mejor sacar pocas cosas que distraer la vista con muchas.

» LINEAS

Utiliza lineas para dirigir la mirada al centro de interes o para recorrer la foto.

Tipos:

♦ Horizontales: transmiten calma, paz, tranquilidad.

♦ Verticales: transmiten fuerza.

♦ Diagonales: transmiten dinamismo, movimiento.

♦ Curvas: transmiten sensualidad, naturalidad, armonia.

Estas a su vez pueden ser:

♦ Convergentes: se unen en un punto (punto de fuga).

♦ Divergentes: se alejan entre si.

» REPETICION / RITMO / PATRON

De formas u objetos. Un recurso muy util es situar entre todos ellos uno diferente (el centro de interes).

» COLORES

Existen 2 tipos, los calidos (rojos, naranjas y amarillos) y los frios (azules, verdes y violetas), transmitiendo diferentes estados de animo.

» GRUPO DE 3

Representa el equilibrio. Un solo elemento transmite soledad o aislamiento, 2 una foto muy estatica, y de 4 en adelante demasiados.

» REGLA DE LOS TERCIOS

La fotografia queda dividida en una cuadricula de 3 filas y 3 columnas, siendo las intersecciones (hay 4) los puntos donde se deben/pueden situar el centro de interes. Al igual que se pueden situar lineas sobre la cuadricula, o pasando diagonalmente por 2 intersecciones. Muchas camaras traen la opcion de poner esta cuadricula como guia.

Podeis poner la cuadricula en Ps para reencuadrar de la siguiente manera:

♦ Menu Edicion/Preferencias/Guias, cuadricula y sectores… dentro del apartado “Cuadriculas” en “Linea de cuadricula cada” poner 33´3 %. Y en “Subdivisiones” poner 1.

♦ Menu Vista/Mostrar/Cuadricula.

♦ Menu Seleccion/Todo.

♦ Seleccionar la herramienta “Mover” y reencuadrar.

♦ Con la herramienta “Recortar” seleccionar lo que querais.

» ESPACIO NEGATIVO

Consiste en aislar al centro de interes en un fondo uniforme, transmitiendo una sensacion de aislamiento o soledad.

» PRIMER PLANO

Sirve para enmarcar la foto, dirigiendo la mirada hacia el centro de interes. Pueden ser ramas, puertas, ventanas, etc.

» REGLA DEL HORIZONTE

El horizonte debe de estar recto (hace tiempo publique un post sobre como arreglarlo con Photoshop: Arreglar fotos inclinadas). Este se puede situar en una de las 2 lineas horizontales de la “Regla de los tercios”, por lo que si se situa en la de arriba se le da mas importancia a la tierra/mar y si se situa en la de abajo se le da mas importancia al cielo. Asi se evita que la foto quede dividida en 2 partes iguales.

» REGLA DEL MOVIMIENTO

Los elementos fotografiados deben de estar entrando a la fotografia y no saliendo, para que la mirada se dirija al resto de la foto.

» REGLA DE LA MIRADA

El sujeto debe de tener mas espacio en la direccion donde mira que detras suya.

Dejo una serie de conceptos que son fundamentales para comprender la fotografia (tanto si tienes una camara compacta como una reflex, aunque en la 1º no vas a poder variar muchos valores manualmente).

» DISTANCIA FOCAL

Es la distancia que hay entre el sensor y las lentes del objetivo. Se miden en milimetros (mm). Cada vez que se mueve el zoom se modifica la distancia focal.

Un valor bajo provoca un angulo de vision amplio, y a la inversa.

Existen focales fijas y variables (zoom), en las 1º no podemos variar la distancia focal, mientras que en las 2º si. Los objetivos de focal fija suelen ser de mayor calidad.

Con la distancia focal hay que tener en cuenta el factor de multiplicacion para hacer la conversion entre los valores de las camaras analogicas y las digitales. Esto es debido a que antes los carretes eran todos del mismo tamaño (35 mm), pero ahora los sensores tienen diferentes tamaños. Para ello mirar el manual y ver el factor de multiplicacion de vuestra camara.

Por ej. mi objetivo 18-55 mm, multiplicando por 1´6, equivaldria aprox. a un 29-88 mm, es decir, esta entre un gran angular y un teleobjetivo.

» SENSIBILIDAD ISO

Es la cantidad de luz que necesita la camara para hacer una foto. Un valor alto permite sacar fotos en un ambiente con poca luz, a costa de aumentar el ruido. Tambien se denomina velocidad ISO.

» EXPOSICION

Es la cantidad de luz que entra a la camara, pudiendo salir la foto sobreexpuesta (muy clara), bien expuesta o subexpuesta (muy oscura).

Se ve influenciada por la apertura del diafragma, la velocidad de obturacion y la sensibilidad ISO.

» PROFUNDIDAD DE CAMPO

Es la nitidez con que se ven los objetos cercanos y lejanos.

Esta se ve influenciada por:

› Apertura del diafragma:

A mayor nº “f” (mas cerrado este el diafragma) mayor es la profundidad de campo (se ven nitidas tanto las cosas cercanas como las lejanas), y viceversa, a menor nº “f” (mas abierto este el diafragma) menor es la profundidad de campo (se ven nitidas solo las cosas cercanas y las lejanas se ven desenfocadas, a esto ultimo se le llama “bokeh”).

› Distancia focal:

Cuanto menor es la distancia focal del objetivo mayor sera la profundidad de campo, por lo que los grandes angulares tienen mayor profundidad de campo que los teleobjetivos.

› Distancia al objeto:

Contra menor sea la distancia al objeto menor sera la profundidad de campo, y viceversa.

Estas son las partes de una camara y algunos efectos que se pueden conseguir con ellas.

» OBJETIVO

Es un conjunto de lentes que dirigen la luz al sensor.

» MECANISMO DE ENFOQUE

Se encuentra situado en el objetivo. Girandolo dispone las lentes mas cerca o mas lejos para enfocar al centro de interes.

» DIAFRAGMA

Se encuentra situado en el interior del objetivo. Esta compuesto por una serie de laminas metalicas que se abren o cierran formando un orificio, el cual deja pasar mayor o menor cantidad de luz. Controla la exposicion junto con el obturador.

La apertura del diafragma se mide en numeros “f”. Por ej. f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f16, f32. Contra mayor sea el numero “f” menor es la apertura y viceversa, es decir, aumenta a la inversa. Por ej. f8 es una apertura mayor que f16.

Con la apertura del diafragma se modifica la profundidad de campo.

Para conseguir que salgan las luces estrelladas (con picos) debes de abrir poco el diafragma.

» OBTURADOR

Es una pequeña placa que hay dentro de la camara.

La velocidad de obturacion es la velocidad a la que se abre y cierra el obturador, dejando pasar la luz durante mas o menos tiempo. Controla la exposicion junto con el diafragma.

Tipos de velocidades:

› Rapidas (>1/60 seg):

El obturador permanece abierto muy poco tiempo, por lo que entra muy poca luz.

Si el objeto a fotografiar se esta moviendo y se utiliza una velocidad de obturacion rapida, el objeto sale nitido (se congela la imagen).

› Lentas (<1/60 seg):

El obturador permanece abierto mas tiempo, por lo que entra mas luz.

Si el objeto a fotografiar se esta moviendo y se utiliza una velocidad de obturacion lenta, el objeto sale movido.

En estas velocidades es recomendable usar un tripode.

En los rios se puede conseguir el efecto del agua difuminada (efecto seda) con una velocidad lenta. Al igual que las luces de los coches en una carretera de noche, o los fuegos artificiales (dejan una estela). Tambien se puede pintar con luz, es decir, con algun objeto que emita luz (laser o linterna) se pueden hacer trazos.

Si se quiere que el el objeto salga nitido, pero el fondo movido se utiliza una velocidad de obturacion lenta y se sigue el movimiento del objeto con la camara (tecnica del barrido).

» SENSOR

Es una placa rectangular que capta toda la informacion posible de la escena. Esta formado por pixeles sensibles a la luz. Los 2 tipos mas conocidos son: CCD y CMOS.

» PROCESADOR Y MEMORIA

Se ocupan de fijar la imagen.

» VISOR

Es por donde se ve la escena tal y como se va a fotografiar. En las camaras reflex es posible gracias a unos espejos y en las camaras compactas gracias al sensor que transmite la informacion a una pantalla LCD.

Observacion:

Este post esta explicado con mis palabras y como yo lo comprendo, si algo esta mal comentarlo.

Una de las ventajas que tienen las camaras reflex sobre las compactas es que se pueden variar la apertura del diafragma y la velocidad de obturacion, pudiendo crear mas efectos.