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Gestion de color

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Con una buena gestion de color conseguiras que tus fotografias se vean igual (respecto al color, brillo, contraste, etc.) en cualquier monitor, en la web o al imprimir.

Pero antes de empezar es mejor tener claro estos 2 conceptos:

- Espacios de color: paleta de colores estandar. Los espacios mas conocidos son sRGB y Adobe RGB.

- Perfiles de color: interpretacion/equivalencia de colores que cada dispositivo (monitor, impresora, etc.) tiene de esa paleta. Son un archivo con terminacion .icc o .icm

“Un perfil de color describe el espacio de color especifico de ese dispositivo. Es decir, describe los colores que es capaz de mostrar.” (Jose Maria Mellado). Por eso muchas veces se confunden ambos terminos.

» CALIBRAR MONITOR

Lo 1º que hay que hacer es calibrar los monitores que se tengan, para ello hay 2 metodos:

Por hardware: es muy preciso porque la calibracion lo hace un aparato (colorimetro). Aunque el inconveniente es que este cuesta aprox. 100 € el mas economico (Spyder 2 express, de Colorvision).

Por software: es menos preciso porque la calibracion la haces segun tu ojo. Aunque la ventaja es que se hace con un programa (Adobe gamma) que viene con Photoshop. Yo por ahora lo hago de esta manera, por lo que voy a explicar los pasos:

  • Panel de control / Adobe gamma.
  • Paso a paso (Asistente).
  • Escribir un nombre descriptivo del perfil de color. Si ya se ha calibrado con anterioridad darle mas abajo a “Cargar…” y seleccionar el archivo.
  • Fijar el contraste del monitor al max. y ajustar el brillo hasta que el cuadro gris central sea lo mas oscuro posible sin llegar a negro y que se mantenga el blanco del borde.
  • Fosforos: el valor que venga por defecto.
  • Ahora darle 1º a “Ver solo gama unica” y ajustarlo hasta que el cuadro central parezca que se funde con el marco. Ahora desactivar “Ver solo gama unica” y hacer lo mismo con los 3 cuadros siguientes. El valor gamma deve de estar en 2.20
  • Punto blanco del hardware: 6.500º (luz del dia). En el menu del propio monitor tambien debe de estar ese valor.
  • Punto blanco ajustado: Igual que hardware.
  • Ahora se puede ver el antes y el despues. Mas abajo seleccionar “Usar como perfil por defecto del monitor”.
  • En el cuadro de dialogo, escribir un nombre descriptivo del perfil de color. Recomiendo incluir la fecha.

El monitor lo debes de calibrar aprox. cada mes, porque el uso, la antiguedad que tenga, etc. hace que se vaya desconfigurando. Si, es un rollo.

» LIGHTROOM

En la ventana de exportacion de una imagen tengo seleccionado en “Espacio de color”: Adobe RGB.

»  PHOTOSHOP

Ajustes de color:

Menu Edicion/Ajustes de color, y pinchar en “Mas opciones”.

  • Ajustes: A medida.
  • Espacios de trabajo: RGB / Adobe RGB.
  • Normas de gestion de color: Diferencias de perfil / Preguntar al abrir.
  • Opciones de conversion: Proposito / Percentual.

Si abres una foto que tenga un perfil de color diferente te saldra una ventana en la que recomiendo escoger “Usar el perfil incrustado”.

Convertir en perfil:

Antes de guardar una foto para la web la paso a sRGB desde el menu Edicion/Convertir en perfil/Espacio de destino. En Opciones de conversion/ Proposito, eligo “Percentual”.

Guardar para web:

En el triangulito superior derecho que hay encima de las previsualizaciones marcar “Usar el perfil de color del documento”.

Espero que os resulte util ;) Las sugerencias, como siempre, estan abiertas.

Actualizacion (18.12.2008):

Me comenta J. Alfaro que desde la version CS2 de Photoshop no viene el Adobe gamma. Yo lo tengo porque antes del CS3 y del CS4 tenia instalado el otro.

Una alternativa que he encontrado es el Monitor Calibration Wizard 1.0 (gratuito), podeis encontrar un tutorial en la web de Hugo Rodriguez (pagina 7).

Tambien os recomiendo este otro articulo del mismo autor: Gestion de color en Photoshop (el cual si os soy sincera no me he leido, lo tengo que hacer).

Written by ACALU

17 diciembre 2008 at 5:48 pm

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Fotografia macro: Objetivo invertido

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Desde hace algun tiempo me empece a interesar por la fotografia macro, preguntando en el foro Ojodigital me entere de que existen varias maneras de poder hacerlas sin que me tuviera que comprar un objetivo especifico macro.

Mediante:

» LENTES DE APROXIMACION

Son como los filtros, que se enroscan delante del objetivo. Existen varias graduaciones, contra mas alta sea este valor mas aumento obtendremos, pero tambien mas distorsiona la imagen final.

Precio ∫ Ebay (26 € con transporte desde EEUU).

» TUBOS DE EXTENSION

Al estar le lente mas alejada mayor seria la ampliacion, pero se pierde luminosidad y por lo tanto si no se tiene un objetivo muy luminoso se tendria que utilizar tripode (por la velocidad de obturacion tan lenta que se tendria que utilizar para que entre luz suficiente) o un valor ISO alto (y por lo tanto aumenta el ruido).

Precio ∫ Ebay (19´50 € con transporte desde China).

» OBJETIVOS INVERTIDOS

Este es el metodo que yo utilizo. Me acorde que mi padre tenia 2 objetivos de la vieja camara reflex analogica, un Canon FD 50 mm y un Hoya FD 80-200 mm, asi que me vino perfecto.

Precio ∫ 66,5 € (objetivo analogico Canon 50 mm + anillo inversor).

Esta son unas fotos de muestra con los 3 objetivos que tengo:

Canon 18-55 mm sin invertir, 2ª Hoya 80-200 mm y 3ª Canon 50 mm.

A continuacion explico mas extendidamente esta ultima forma:

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Written by ACALU

31 julio 2008 at 12:51 pm

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Conceptos sobre fotografia

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Dejo una serie de conceptos que son fundamentales para comprender la fotografia (tanto si tienes una camara compacta como una reflex, aunque en la 1º no vas a poder variar muchos valores manualmente).

» DISTANCIA FOCAL

Es la distancia que hay entre el sensor y las lentes del objetivo. Se miden en milimetros (mm). Cada vez que se mueve el zoom se modifica la distancia focal.

Un valor bajo provoca un angulo de vision amplio, y a la inversa.

Existen focales fijas y variables (zoom), en las 1º no podemos variar la distancia focal, mientras que en las 2º si. Los objetivos de focal fija suelen ser de mayor calidad.

Con la distancia focal hay que tener en cuenta el factor de multiplicacion para hacer la conversion entre los valores de las camaras analogicas y las digitales. Esto es debido a que antes los carretes eran todos del mismo tamaño (35 mm), pero ahora los sensores tienen diferentes tamaños. Para ello mirar el manual y ver el factor de multiplicacion de vuestra camara.

Por ej. mi objetivo 18-55 mm, multiplicando por 1´6, equivaldria aprox. a un 29-88 mm, es decir, esta entre un gran angular y un teleobjetivo.

» SENSIBILIDAD ISO

Es la cantidad de luz que necesita la camara para hacer una foto. Un valor alto permite sacar fotos en un ambiente con poca luz, a costa de aumentar el ruido. Tambien se denomina velocidad ISO.

» EXPOSICION

Es la cantidad de luz que entra a la camara, pudiendo salir la foto sobreexpuesta (muy clara), bien expuesta o subexpuesta (muy oscura).

Se ve influenciada por la apertura del diafragma, la velocidad de obturacion y la sensibilidad ISO.

» PROFUNDIDAD DE CAMPO

Es la nitidez con que se ven los objetos cercanos y lejanos.

Esta se ve influenciada por:

Apertura del diafragma:

A mayor nº “f” (mas cerrado este el diafragma) mayor es la profundidad de campo (se ven nitidas tanto las cosas cercanas como las lejanas), y viceversa, a menor nº “f” (mas abierto este el diafragma) menor es la profundidad de campo (se ven nitidas solo las cosas cercanas y las lejanas se ven desenfocadas, a esto ultimo se le llama “bokeh”).

Distancia focal:

Cuanto menor es la distancia focal del objetivo mayor sera la profundidad de campo, por lo que los grandes angulares tienen mayor profundidad de campo que los teleobjetivos.

Distancia al objeto:

Contra menor sea la distancia al objeto menor sera la profundidad de campo, y viceversa.

Written by ACALU

27 febrero 2008 at 3:14 pm

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Partes de la camara

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Estas son las partes de una camara y algunos efectos que se pueden conseguir con ellas.

» OBJETIVO

Es un conjunto de lentes que dirigen la luz al sensor.

» MECANISMO DE ENFOQUE

Se encuentra situado en el objetivo. Girandolo dispone las lentes mas cerca o mas lejos para enfocar al centro de interes.

» DIAFRAGMA

Se encuentra situado en el interior del objetivo. Esta compuesto por una serie de laminas metalicas que se abren o cierran formando un orificio, el cual deja pasar mayor o menor cantidad de luz. Controla la exposicion junto con el obturador.

La apertura del diafragma se mide en numeros “f”. Por ej. f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f16, f32. Contra mayor sea el numero “f” menor es la apertura y viceversa, es decir, aumenta a la inversa. Por ej. f8 es una apertura mayor que f16.

Con la apertura del diafragma se modifica la profundidad de campo.

Para conseguir que salgan las luces estrelladas (con picos) debes de abrir poco el diafragma.

» OBTURADOR

Es una pequeña placa que hay dentro de la camara.

La velocidad de obturacion es la velocidad a la que se abre y cierra el obturador, dejando pasar la luz durante mas o menos tiempo. Controla la exposicion junto con el diafragma.

Tipos de velocidades:

Rapidas (>1/60 seg):

El obturador permanece abierto muy poco tiempo, por lo que entra muy poca luz.

Si el objeto a fotografiar se esta moviendo y se utiliza una velocidad de obturacion rapida, el objeto sale nitido (se congela la imagen).

Lentas (<1/60 seg):

El obturador permanece abierto mas tiempo, por lo que entra mas luz.

Si el objeto a fotografiar se esta moviendo y se utiliza una velocidad de obturacion lenta, el objeto sale movido.

En estas velocidades es recomendable usar un tripode.

En los rios se puede conseguir el efecto del agua difuminada (efecto seda) con una velocidad lenta. Al igual que las luces de los coches en una carretera de noche, o los fuegos artificiales (dejan una estela). Tambien se puede pintar con luz, es decir, con algun objeto que emita luz (laser o linterna) se pueden hacer trazos.

Si se quiere que el el objeto salga nitido, pero el fondo movido se utiliza una velocidad de obturacion lenta y se sigue el movimiento del objeto con la camara (tecnica del barrido).

» SENSOR

Es una placa rectangular que capta toda la informacion posible de la escena. Esta formado por pixeles sensibles a la luz. Los 2 tipos mas conocidos son: CCD y CMOS.

» PROCESADOR Y MEMORIA

Se ocupan de fijar la imagen.

» VISOR

Es por donde se ve la escena tal y como se va a fotografiar. En las camaras reflex es posible gracias a unos espejos y en las camaras compactas gracias al sensor que transmite la informacion a una pantalla LCD.

Observacion:

Este post esta explicado con mis palabras y como yo lo comprendo, si algo esta mal comentarlo.

Una de las ventajas que tienen las camaras reflex sobre las compactas es que se pueden variar la apertura del diafragma y la velocidad de obturacion, pudiendo crear mas efectos.

Written by ACALU

2 enero 2008 at 10:53 am

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